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¡Muy buenas! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para cualquiera que quiera

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dedicarse a la reparación de vehículos. Aprender a identificar correctamente los plásticos

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con los que vamos a trabajar cada día en el taller. Es una habilidad fundamental.

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A ver, pongámonos en una situación real, de las que os vais a encontrar sí o sí.

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Llega un parachoques para reparar, lo examinamos y… ¡sorpresa! No hay ninguna inscripción,

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ningún código que nos diga qué material es. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a ver

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el método que sigue un profesional.

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Para no perdernos, vamos a seguir un orden lógico, como si fuera un embudo. Empezaremos por lo más sencillo, lo que podemos hacer a pie de taller, y poco a poco iremos avanzando hacia técnicas más complejas de laboratorio.

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Empecemos por el principio. Lo más fácil, lo más rápido y lo más seguro. Antes de hacer absolutamente nada más, lo primero siempre, siempre, es buscar el código de identificación que suele venir grabado en la propia pieza.

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00:00:55,200 --> 00:00:57,479
Claro, este código no suele estar a la vista.

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00:00:58,000 --> 00:01:00,340
Por lo general, está en la cara interior de la pieza.

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00:01:00,840 --> 00:01:05,560
Así que hay que buscar bien por las zonas internas, en los recovecos, en las patillas de montaje.

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00:01:06,099 --> 00:01:07,739
Esos son los sitios más habituales.

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00:01:08,340 --> 00:01:11,120
Y aquí tenemos una pequeña chuleta, que es oro puro.

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00:01:11,739 --> 00:01:16,859
Si vemos las siglas PP o PP más EPDM, ya sabemos que estamos ante un polipropileno,

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00:01:16,859 --> 00:01:19,120
el material por excelencia de los parachoques.

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00:01:19,640 --> 00:01:28,319
Si leemos PA6GF30, ojo, esa GF30 nos dice que es una poliamida reforzada con un 30% de fibra de vidrio.

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00:01:28,620 --> 00:01:31,299
Y saber esto es crucial para elegir cómo la vamos a reparar.

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00:01:31,859 --> 00:01:34,219
Pero, claro, no siempre es tan fácil.

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00:01:34,780 --> 00:01:40,159
Muchas veces, la pintura o una capa de masilla de una reparación anterior ha tapado el código por completo.

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00:01:40,579 --> 00:01:43,359
Y si eso pasa, no nos queda otra que pasar al siguiente método.

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00:01:43,799 --> 00:01:47,500
Cuando no hay código, tenemos que pasar al análisis sensorial.

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00:01:47,500 --> 00:01:53,000
Pero, y esto es muy importante, el siguiente paso requiere tomar precauciones muy serias.

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00:01:53,780 --> 00:01:57,060
A ver, que quede clarísimo, la seguridad es lo primero.

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00:01:57,640 --> 00:02:02,000
Estamos hablando de quemar un trozo de plástico y eso genera humos que pueden ser peligrosos.

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00:02:02,340 --> 00:02:06,200
Esto nunca, y repito, nunca se hace a la ligera en medio del taller.

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00:02:06,640 --> 00:02:11,080
Necesitamos una zona muy bien ventilada y lo ideal es tener una campana de extracción de humos.

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00:02:11,900 --> 00:02:14,360
El procedimiento debe ser metódico y controlado.

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cogemos una viruta muy pequeña del plástico limpia de pintura la colocamos sobre una superficie que

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00:02:19,879 --> 00:02:24,599
no arda como un trozo de cerámica y la aplicamos calor poco a poco por ejemplo con la punta de un

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00:02:24,599 --> 00:02:31,400
soldador caliente y entonces observamos el color del humo como arde y con mucho cuidado el olor

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00:02:31,400 --> 00:02:37,099
que desprende esta tabla es nuestra guía cada plástico se comporta de una manera por ejemplo

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00:02:37,099 --> 00:02:43,159
el polipropileno el pp huele a cera como una vela al apagarse en cambio si notamos un olor muy agrio

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00:02:43,159 --> 00:02:49,300
muy penetrante, alerta máxima, eso es PVC, y libera gases corrosivos. El ABS tiene un olor

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dulzón y la poliamida huele como a pelo quemado. Cada uno tiene su firma. De acuerdo, dejamos el

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00:02:55,520 --> 00:03:00,840
fuego y pasamos a una prueba mucho más segura, más sencilla y que podemos hacer en cualquier

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00:03:00,840 --> 00:03:06,400
momento en el taller. Solo necesitamos un recipiente con agua. La lógica es aplastante.

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Cogemos un trocito pequeño y limpio del plástico y lo echamos en agua. Si flota,

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ya hemos acotado muchísimo la búsqueda. Seguramente es una poliolefina. Si se hunde,

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también hemos descartado un montón de posibilidades. El número clave que lo explica todo es este,

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1,0 gramos por centímetro cúbico. Es la densidad del agua. Cualquier plástico que tenga una densidad

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menor flotará. Así de simple. Y llevado a la práctica, esto es súper útil. Volvamos a nuestro

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parachoques misterioso. Si el trocito flota, es casi seguro que es polipropileno, o sea, PP. Si se

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hunde, pues ya sabemos que no es ni PP ni politileno y podemos pensar en otros candidatos

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00:03:45,120 --> 00:03:51,099
como el ABS o el policarbonato. Ahora subimos un poco el nivel técnico. Vamos a ver unos ensayos

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con disolventes que ya son más propios de un laboratorio que del taller. Y, por supuesto,

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aquí es imprescindible usar gafas de seguridad y trabajar en una zona bien ventilada. Esto es

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básicamente un proceso de eliminación. En una zona limpia de la pieza aplicamos una gota de

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acetona. Si la superficie se vuelve pegajosa o se deshace un poco, tenemos un buen indicio de que

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podría ser ABS. ¿Qué no le afecta en absoluto? Pues probablemente estemos ante un plástico más

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resistente, como el PP. Y llegamos a la artillería pesada. Estas son técnicas que no se realizan en

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el taller, pero es muy importante que sepáis que existen porque son las que nos darán una

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respuesta 100% segura cuando la necesitemos de un laboratorio especializado. Pensemos en el FTIR

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como un escáner que lee la huella dactilar química de un plástico. Cada material tiene

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una estructura molecular única y esta máquina la identifica de forma inequívoca. Es un método

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rapidísimo y muy fiable. El DSC es como el compañero del FTIR. Si el primer análisis tiene

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dudas entre dos plásticos muy parecidos, el DSC los diferencia midiendo con precisión a qué

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temperatura se funde cada uno. Es una prueba de confirmación muy útil. Muy bien, ya hemos visto

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todos los métodos, desde el más simple hasta el más complejo. Ahora la pregunta es, ¿cómo

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organizamos todo esto en un flujo de trabajo lógico y eficiente? ¿Qué haría un profesional?

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Pues aquí lo tenemos. Este es el protocolo a seguir. Primero, siempre, la inspección visual

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en busca del código. Si no hay suerte, el ensayo de densidad con agua. Si todavía tenemos dudas y

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la reparación es importante, se tendría que enviar una muestra a un laboratorio para un análisis FTIR.

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Los otros métodos más avanzados se reservan solo para casos muy específicos o críticos

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Se va de lo más simple y barato a lo más complejo

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Porque aquí está la clave de todo

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Saber identificar el plástico no es el objetivo final

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Es en realidad el primer paso

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Pero es un paso crítico y absolutamente necesario

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00:05:42,660 --> 00:05:45,560
Para poder elegir el método de reparación adecuado

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Y garantizar que el trabajo que hacemos sea de calidad, duradero y, por encima de todo, seguro